Hügeldörfer im Inneren Istriens: Motovun, Grožnjan, Hum, Buzet, Roč und Oprtalj

Motovun thront auf 277 Metern über dem Tal der Mirna, mit Blick auf den Motovuner Wald — das ergiebigste weiße Trüffelrevier Europas. Die Gemeinde zählt 912 Einwohner; nur etwa vierhundert davon leben innerhalb der Mauern. Zwei konzentrische venezianische Befestigungsringe aus dem dreizehnten bis siebzehnten Jahrhundert umschließen einen einzigen Platz mit einem romanisch-gotischen Glockenturm und einer Handvoll Steinhäuser, die heute Restaurants, Trüffelläden und kleine Hotels beherbergen.

Sie parken am Fuß des Hügels (im Sommer kostenpflichtig) und steigen entweder über die Kopfsteinpflasterrampe durch die Tore hinauf oder nehmen den saisonalen Shuttle. Der Aufstieg dauert etwa zwanzig Minuten und ist der schönste Teil des Besuchs — der Ort entfaltet sich in Stufen, und an jeder Kehre öffnen sich neue Blicke über Weinberge und Wald. Oben ist der Rundgang auf den Außenmauern in weiteren zwanzig Minuten geschafft und bietet die besten Fotomotive in Zentralistrien.

Der Hauptgrund, hierherzukommen, ist allerdings das Essen. Die Konoba Mondo und das Restaurant Zigante (Letzteres im nahen Livade) haben sich mit Trüffelmenüs einen Namen gemacht, und Zigantes Trüffeltage von Ende September bis Anfang November sind das größte kulinarische Ereignis der Region. Motovun beherbergte zudem lange das 1999 gegründete Filmfestival Motovun, das 2023 in den Gorski Kotar zog und nun Cinehill heißt. Im Sommer finden weiterhin kleinere Konzerte und eine beliebte Weinmesse statt.

Hum ist als kleinste Stadt der Welt ausgeschildert. Die Behauptung beruht auf einer langen lokalen Tradition statt auf einem amtlichen Ranking, doch die Zahlen stützen den Geist der Sache: Die gemeldete Bevölkerung schwankt zwischen rund zwanzig und dreißig Personen, und der gesamte ummauerte Bereich misst rund 100 mal 35 Meter — unter 3.500 Quadratmeter innerhalb der Mauern. Es gibt eine Hauptstraße, zwei Kirchen, eine Konoba und ein Geschäft, das Biska verkauft, den lokalen Mistel-Traubenbrand, der hier mindestens seit dem Mittelalter destilliert wird.

Mehr als eine Kuriosität wird Hum durch seine Verbindung zu Roč, einem ähnlich winzigen Hügeldorf sieben Kilometer östlich. Beide Orte zählten zu den wichtigsten frühen Zentren der glagolitischen Schrift — des ursprünglichen slawischen Alphabets aus dem neunten Jahrhundert, das in istrischen Kirchen und im zivilen Gebrauch noch lange überlebte, nachdem das Lateinische es andernorts verdrängt hatte. Roč war im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert ein Zentrum des glagolitischen Buchdrucks; Hums Lapidarium bewahrt noch heute drei glagolitische Steininschriften.

Die sieben Kilometer Landstraße zwischen den beiden bilden heute die Aleja Glagoljaša — die Glagolitische Allee — ein 1977 angelegter Skulpturenweg mit elf Steinmonumenten der Künstler Želimir Janeš und Josip Bratulić. Jedes Monument steht für einen Aspekt der glagolitischen Kultur: die Schrift selbst, die Tafel von Baška, die großen mittelalterlichen Schreiber, die Drucker von Roč. Die Strecke ist in fünfzehn Minuten gefahren; zu Fuß braucht man rund zwei Stunden, und sie ist einer der eigenwilligsten Kulturwege Kroatiens, besonders im weichen Herbstlicht.

Unter den bekannteren Hügeldörfern bekommt Oprtalj — italienisch noch immer als Portole ausgeschildert — die wenigsten Besucher ab. Es liegt auf 378 Metern auf einem steilen Bergrücken zwischen Motovun und Grožnjan, erreichbar über eine einzige Serpentinenstraße abseits der Hauptstrecke im Tal. Es gibt keinen Durchgangsverkehr, kein eigenes Festival, und außerhalb der gastronomischen Märkte im Frühling und Herbst kann der Ort fast wie eingeschlafen wirken.

Genau das ist sein Reiz. Die in den 1990ern restaurierte venezianische Loggia blickt direkt das Tal der Mirna hinab nach Motovun, zehn Kilometer Luftlinie südlich. Die Kirche des heiligen Georg aus dem fünfzehnten Jahrhundert beherbergt nicht überrestaurierte Fresken, und in den Nebengassen stehen verlassene Steinhäuser, die daran erinnern, wie Grožnjan vor seiner Wiederbelebung aussah. Zwei kleine Märkte rhythmisieren das Jahr — eine Trüffelmesse im Oktober und ein Olivenölfest im November — und beide sind ein guter Anlass für eine Reise.

Oprtalj ist auch eine sinnvolle Basis, um Istriens Olivenöl zu verkosten — und das ist keine Nebensache. Flos Olei, der italienische Reiseführer der Welt-Olivenöle, hat Istrien seit 2016 jedes Jahr zur weltbesten Region für natives Olivenöl extra gekürt. Erzeuger wie Chiavalon (in Vodnjan), Belić (Krasica) und Ipša (direkt vor Oprtalj) öffnen ihre Verkostungsräume vom Frühling bis zum Frühwinter nach Voranmeldung.